Традиционный народный костюм
Погарского района

Народный костюм Погарского района представляет собой сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви, украшений и аксессуаров, использовавшийся в повседневном и праздничном обиходах.

С 1802 до 1919 гг. территория района входила в состав Черниговской губернии. С 1944 г. Погарский район входит в состав Брянской области и граничит: на севере - с Почепским, на западе - со Стародубским, на востоке - с Трубчевским районами. На юге район граничит с Черниговской областью Украины. 

Географическое положение определило облик народного костюма Погарского района.

Писатель-этнограф Павел Иванович Якушкин в «Путевых письмах из Черниговской губернии» (1861) в письме «Заштатный город Погар, Черниговской губернии, 26 июля» перечисляет следующие названия местной одежды: «Про мужскую я многаго сказать не могу: свитка, кожух и белая рубашка с прямым воротом на выпуск, т. е. сверх штанов; в деревнях бросается в глаза колпак, т. е. шапка из войлока, очень похожая на круглыя шляпы гречневики, только с полями пальца в три шириною, которыя плотно лежатъ к тулье; да изредка зипун: свита с перехватом назади. Женщины в Погаре повязывают голову поверх колпака платком; эта повязка очень напоминает казацкую шапку. Сперва девушки носили одну кладочку, теперь же часто повязывают голову по-женски, выпуская только сзади или косу во всю длину с лентой в конце или складывают вдвое; концы волос подкладывают под низ. Как женщины, так и девушки, носят юбку, которую здесь называютъ сподницей, или саян, кабат-сарафан, кохту, шушун. Панёв в городе не видал, в деревнях же носят панёвы больше круглыя, т. е. сшитыя… О головных уборах должно сказать тоже: кички быстро уничтожаются…» 

Судя по запискам Якушкина, древний славянский костюм, в основе которого лежала понева, к середине XIX века в городах полностью вытеснился саянным комплексом. В деревне поневы, хотя и сохранялись, но сшивались, приближаясь по форме к юбке. По наблюдениям этнографа Н. И. Лебедевой, в с. Случевск ткань для понев ткали даже в 1920-е годы. В с. Юдиново в послевоенное время поневами называли нижнюю часть саяна. 

Народный костюм, бытовавший в конце XIX - начале XX вв. в селе Юдиново, отражает общие характерные черты народного костюма Погарского района. Крестьянскую одежду здесь, в основном, изготавливали из домотканого льняного холста и замашки (конопляного волокна), а с начала ХХ в. – из хлопчатобумажного полотна, шерсти, шкур и кожи животных.

Женский народный костюм представлен саянным комплексом. 

В него входят: рубаха льняная с вышитым орнаментом; саян (нижняя часть) и кабат (верхняя часть) из темно-синей, черной, красной шерстяной или сатиновой ткани; фартук (хвартук, передник) белого, темно-синего, черного цвета с вышитым орнаментом. Сверху надевали корсе́тку – приталенную жилетку-безрукавку. Головной убор – платок (хуста), под который замужние женщины надевали сороку. Украшения довольно скромные – стеклянные бусы.

Рубаха

Рубаха - основная часть женского народного костюма. Обычно закрывалась другими частями одежды, выставляя отдельные элементы (например, рукава рубахи оставались открытыми).

Рубахи делились на повседневные и праздничные. Повседневную шили из более толстого льняного холста и украшали простой вышивкой, которой было немного. Для праздничных рубах использовали более тонкий льняной холст, на котором делали богатую вышивку с геометрическим или растительным орнаментом.

Рубаха состояла из трех полотнищ домотканного холста, с прямыми поликами, пришитыми по основе. Рукав вшивался в угол, образованный внешним краем полика и станом. Сборки вокруг горловины присоединялись к небольшой стоечке, на концах которой находились две прорезные обметанные петли для стягивания воротника шнуром или ленточкой. Характерно присутствие небольших ластовиц из отбеленного полотна. Низ широкого рукава сборился и стягивался узкой манжетой. Полик украшался красно-черной вышивкой крестом или гладью растительного или геометрического орнамента. Красно - черная вышивка покрывала переднюю часть рукава, задняя часть оставалась нерасшитой, проходила по стоечке горловины и краю манжет.

В селе были распространены рубахи, которые делились поперечным швом на верх и низ. Верх назывался че́хликом, а низ - поста́вкой (в д. Михновка Погарского района – по́ставка). Для чехлика использовалось тонкое льняное полотно, позднее – коленкор (хлопчатобумажная проклеенная ткань). Поставка шилась из трех прямоугольных полотнищ толстого домотканого полотна. С течением времени в связи с износом  поставки меняли.

Встречались женские домотканые рубахи без рукавов, служившие бельем и полностью закрывавшиеся другими частями костюма. Такая рубаха также шилась из трех полотнищ. Большее полотно складывали и прорезали ворот, а два одинаковых полотнища меньшего размера вшивали с боков. Украшение вышивкой  на такой рубашке отсутствовало.

Мужской народный крестьянский костюм также был представлен рубахой, которую надевали поверх штанов и подвязывали поясом.

В Юдиновском музее сохранилась рубаха мужская будничная. Покрой рубахи - туникообразный. Перегнутое по утку полотнище холста с разрезом для ворота – основная часть рубахи. Вверху к ней по основе пришиты рукава. Под рукава к бокам основной части слева и справа пришиты боковые полотнища. В угол между рукавом и боковым полотнищем вшита ластовица. Воротник – стойка выполнен с разрезом по центру с петлей для пуговицы.

Саян

Поверх рубахи надевали саян с кабатом, который шили из темно-синей, черной, красной шерстяной или сатиновой ткани.

Саяном называли, как нижнюю часть - юбку, так и весь комплекс с пришитой к нему верхней частью - кабатом. Кабат представлял собой приталенную безрукавку на пуговицах, с вытачками по нижнему краю. С внутренней стороны пришивалась подкладка из льняного полотна или коленкора. Край выреза горловины и проймы для рук обшивались лентой или просто подрубались. Кабат сшивался с саяном, а впереди на ширину своей левой полочки оставался не пришитым, или в другом варианте мог быть пришит по всей линии пояса саяна до разреза в нем. 

Саян шился из нескольких прямоугольных полотнищ, которые густо сборились у пояса, образуя пышную юбку. По подолу материал драпировался посредством укладки мелких горизонтальных складок (обычно четыре), что придавало дополнительный объем силуэту.  Иногда вместо драпировки на подолах встречалась нашивка пары атласных или сатиновых лент в контрастном саяну цвете. На некоторых саянах присутствовали оба варианта декора подола. С внутренней стороны край подола подшивался лентой шириной 5-6 см из домотканого полотна или сатина. В послевоенное время часто надевали две юбки: нижнюю- более длинную, и  верхнюю -немного короче.

Фартук (хвартук, передник)

Фартук играл важную роль не только повседневном костюме, предохраняя от загрязнения, но и в праздничном. Его шили из одного полотнища холста шерстяной или хлопчатобумажной ткани.  Надевали по талии поверх саяна. Подол богато украшался вышивкой, кружевом, драпировкой. Концы завязок также украшались вышивкой и кружевом. Самый распространенный цвет фартука – белый, хотя встречались фартуки темно-синего, черного, темно-зеленого цветов.

Корсе́тка

Корсе́тка представляет собой приталенную жилетку-безрукавку расклешенного силуэта, которую надевали на саян с кабатом поверх фартука. Шилась из шерстяной ткани, бархата с домотканой подкладкой.

Корсетка из собрания Юдиновского музея сшита из бархата на домотканом подкладе, с фалдами на спинке, что придает пышность и веерность силуэту. Края обшиты узкой полоской красной ткани. Имеет глубокий запах правой полы на левую. Застегивалась справа налево на две пуговицы вверху и две пуговицы на талии. Имеет длину до середины бедра.

Головной убор

Платок (хуста) появился в составе головного убора во второй половине XIX в. Замужние женщины под платок надевали сороку- часть кичкообразных головных уборов, закрывающих волосы. Шилась она из двух- трех частей домотканой шерстяной материи или домотканого холста, имела овальное дно и напоминала шапочку на твердой основе. Передняя её часть называлась чело, очелье. Боковые части – крылья, а задняя часть - хвост.

Мужчины носили картуз – головной убор с козырьком. 

Обувь

Самым широко распространенным видом обуви были лапти. Они являлись повседневной и праздничной, летней и зимней обувью, частью женского и мужского костюмов. Лапти плели из липового лыка. Надевали их на онучи - полосы ткани (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги. Длина их колебалась от 110 см до 360—370 см, ширина — 30 см. Холщовые онучи надевались летом, суконные — зимой. Онучами обычно обматывались ступня и голень. Мужчины делали обмотку чуть ниже колен, женщины — чуть выше середины икры. Онучи подвязывались к ноге оборами, прикрепленными к заднику лаптей. Оборы перекрещивались на ноге или укладывались горизонтальными рядами и завязывались на голени.

Зажиточным крестьянам был доступен и другой вид обуви - сапоги. Их  носили, в основном, по праздникам.

Литература:

1. Бангоян Е. С. Наименование традиционных элементов женского костюма в говорах юго-запада Брянщины / Е. С. Бангоян // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2020. – № 2(37). – С. 25-32.
2. Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки (этнологическая экспедиция в Брянской и Калужских губерниях в 1925-ом и 1926-ом годах ). – Москва, 1927 г
3. Якушкин П. И. Путевые письма из Черниговской губернии (1861).

Сухопарова Е.Н.