ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
МГЛИНСКОГО РАЙОНА

Особенности трёх славянских народов вобрал в себя традиционный костюм Мглинского района Брянской области, которому позволило это сделать его географическое положение: общая граница с Белоруссией и долгая историческая связь с Украиной. В состав Мглинского уезда Черниговской губернии входила территория Почепского, части Суражского и Унечского районов Брянской области. За свою долгую историю Мглинский край был в составе Литовского княжества, Малороссии,   Гомельщины, Западной (с центром в Смоленске) и Орловских областей, а с 1944 года прочно вошёл в состав Брянской области. 

Многие элементы мглинского традиционного костюма взяты из белорусского национального костюма, с добавлением яркого украинского колорита.

Безусловно, сказался на формировании русского национального костюма переменчивый климат. В Мглинском районе, как и во всей Брянской области, он умеренно-континентальный, с ярко выраженными четырьмя временами года, с  неустойчивой погодой: летом часто бывают грозы и засуха, а зимой нередки оттепели и большие морозы. Поэтому одежда была сезонной, зимней и летней.

Мария Николаевна Косич, уроженка с. Рассуха Мглинского уезда в своем труде «Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни» (1902г.) описывает и одежду местных жителей, называемых ею литвинами:

«Сверх белой рубахи с широкими рукавами надевается сарафан, по местному «саян» или «сподница». Шерсть на саяне женщины сами прядут, ткут, весной валят на валюшне при мельнице и затем отдают «мнильнику» - еврею, который поселяется специально с этой целью в одной из окружных деревень и за самую скромную плату делает серые саяны синими, фартуки и пояса красными. Для праздничных нарядов юбки иногда окрашиваются в зеленый цвет, тогда нашиваются по всей материи в беспорядке клочки красной шерсти, в вершок длинны. Это и есть «мушкованная сподница». 

Сверх саяна и фартука обязательно «подпирязываюцца» шерстяным поясом или, вернее, шарфом, невзирая на жару. Кроме того, надевают еще поверх рубахи преимущественно черного цвета корсет или юбку (тот же корсет, только с рукавами)».

Рубаха

Рубаха являлась основным элементом мужского и женского народного костюма. Шили её из льняного и конопляного домашнего полотна.

Одежда девушек и молодых женщин, особенно праздничная, была очень яркой. Практичные крестьянки обычно украшали наиболее открытые места рубахи: плечи, предплечья, разрезы на груди, обшивки, воротники, обшлага, подолы. Облачались таким образом, чтобы надевая на рубаху саян (юбку) с пришитым к нему кабатом (типа жилета, безрукавки), а затем фартук, каждый последующий элемент одежды своим украшением прикрывал предыдущий элемент без украшения.

Расшитый подол рубахи, или сподницы, как называли её на Мглинщине, обязательно выглядывал из-под саяна. Обшивка или воротник рубахи, горловина, тоже была украшена вышивкой и называлась оберегом. Наши предки верили, что узор вышивки убережёт семью от лиха и зла. К замужеству девушка должна была в зависимости от достатка изготовить от 10 до 30 рубах.

Расшивалась одежда разнообразным орнаментом, выполненным в большинстве случаев красно-чёрным крестом. Стиль орнамента, цвет ниток несли определённую смысловую нагрузку. Например, ромб с точкой внутри в орнаменте вышивки означает землю, засеянное поле,   женщину,  символ плодородия. Крестообразные фигуры, круги и розетки – символы огня, солнца, языческие очистительные и охранительные знаки. Ромб и крест, ромб и розетка – символ единения женского и мужского начал.

На старинных женских и мужских рубахах мглинского народного костюма ручной работы можно увидеть геометрический орнамент: круги, кресты, ромбы, волнистые и зигзагообразные линии,  квадраты – символы солнца, огня, воды,  плодородия. Геометрический узор почти всегда только красного цвета – цвета жизни - земля, получившая энергию солнца, способная дать жизнь всему живому.

Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но должна была оберегать, защищать человека. Женщина – продолжательница рода, поэтому женская сорочка имела больше узоров, чем мужская рубаха.  Особенно тщательно украшали ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет ее владелица, и это непременно скажется на ее потомстве. Прикасаясь к полю и травам, украшенным подолом, женщина верила, что обменивается с землёй жизненными силами. 

Станы рубах были 2-х видов: цельными (сшиты из цельного полотна) и  составными (сделанными из двух частей). Верхнюю часть составной рубахи (чехлик) шили из хорошо отбеленного холста, нижнюю часть (поставку, подставу) - из более грубого холста, менее выбеленного. Эту часть можно было со временем отпороть и заменить новой. Составные рубахи шились и из трех полотнищ. Более поздние рубахи - цельные, сшиты из двух полотнищ фабричной ткани. Основным материалом для рубах было льняное или конопляное домотканое полотно шириной около 40 см, а также фабричные ткани. В случае использования домотканого полотна ширина рубахи составляла три полотнища.

По крою рубахи делятся на два типа:  с прямыми или ромбовидными плечевыми вставками – поликами, декорированными вышивкой, и рубахи со слитным рукавом. Полики соединяли вместе рукава и спинку с передом. Ворот такой рубахи образовывался за счет полотен, собранных на нитку и обшитых бейкой из холста. Стягивался ворот красивой лентой или красной нитью, вставленной в прорези спереди. Рукава рубах могли быть либо пышными, собранными у запястья на манжету, либо постепенно суживающимися к запястью. Длина женской рубахи могла быть либо до щиколоток, либо до середины икр.

Наличие ластовиц - лоскутов ромбовидной формы, пришиваемых под мышкой для соединения рукава со станом, в таких рубахах было не обязательным, хотя это полезная  деталь в одежде, обеспечивающая свободу движений. В более старых рубахах ластовицы были очень маленькими, почти незаметными, выполнены из того же материала что и стан, а в более поздних вариантах женской сорочки они стали  крупнее, могли быть сделаны из другого материала. Благодаря поликам, ластовицам, сборкам по вороту рукав рубах получался пышным. Низ его стягивался узкой манжетой без оборок.

На вороте делали две дырочки для лент – горловину скрепляли не пуговицами, а лентой, продетой через отверстия. Позже на горловине рубахи появляются петля и пуговица, обшитая льняными нитками.

Понева

Поневы представляют собой самый древний вид восточнославянской одежды. Помещик Г.Н. Есимонтовский, который владел землями в Суражском и Мглинском уездах в своем труде «Описание Суражского уезда» (1845 г.) пишет: «Женщины обвертываются до пояса поневою – (кусок шерстяной цветной ткани, вдвое сложенный, собственного изделия), с холщевым западом, или передником. В праздники исподница из шерстяной же узорчатой ткани, называемой мухояром, заменяет поневу. Выходя на работу, или куда бы ни было из дому, надевают коротенькую, суконную кофту, называемую свиткою или юбкою, под которою зимою бывает такая же шубка.
Длинные свиты и шубы у женщин редко видны и составляют только часть приданого невесты, а в других случаях едва ли когда делаются».

М. Н. Косич писала в 1902 г.: «Поневы, т.е. плахты – по-малорусски почти перестают носить, теперь их только донашивают старухи». 

Саян

В Мглинском уезде распространение получил саян- приталенное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Саян являлся вариацией городской женской одежды Речи Посполитой, распространившейся в начале по городам, а после и в сельской местности. Состоял из двух частей – нижней части, которую часто называли саяном, и  верхней части – кабата (лифа).  Саяны практически не украшались. Лишь по подолу пришивались несколько одноцветных ленточек и защипов, да на некоторых – маленькая рюша по горловине и пройме.

Корсет

Сверху на рубаху надевали чёрный корсет («гарсет»)– приталенную жилетку-безрукавку. Это распашная одежда без рукавов, длиной выше колена, которую шили из тонкого сукна или сатина. Полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части. Застегивался на крючки справа налево. Корсет украшали красной отстроченной отделкой по горловине, планке, пройме и низу.

Фартук

Поверх сарафана завязывался на поясе передник – «хвартук» – непременный атрибут женского костюма. Передники закрывали нижнюю часть костюма, шились из зелёного или синего сатина. К сосборенному верхнему краю пришивался пояс с завязками («поворозками»). 

Праздничные фартуки были синего, зелёного, красного, белого цветов, украшенные ажурной вышивкой и кружевом. Подол передника украшали кружевом с фестонами или зубцами, либо воланом. Пришивать волан могли не только к нижнему краю передника, но и к его боковым сторонам, не доходя до верхнего края. Иногда вышивкой и кружевом могли украшаться и концы завязок передника.

Для будничных передников использовали светлый ситец с мелким цветочным рисунком или вертикальными узкими цветными полосками. Декором таких передников служили горизонтальные застроченные складки, цветные ленты, по низу передника пришивалась оборка из той же ткани.

Головной убор

До сих пор у нас в ходу выражение – «опростоволоситься», то есть оказаться в неприятном, смешном положении. Берёт оно начало с давних времён, когда  женщине нельзя было показываться на людях с непокрытой головою – стыдно, «саромно». Молодые замужние женщины носили платки. Пожилые женщины надевали чапец из ситца, сверху могли повязать и платок.

Платок был основным головным убором, который женщины носили в течение целого года. Летом носили льняные, ситцевые или шелковые, а зимой — шерстяные. Завязывали туго, так, чтобы не видны были волосы. На затылке можно было оставить висячим угол платка – «хлип» или завязать узел на темени в виде рожек. Носили также один платок поверх другого: сначала повязывали белую косынку, а поверх  – большой платок, который завязывался  вокруг шеи. 

Повсеместно носили платки «хустки»  – большие платки с бахромой. К середине XIX в. вошли в моду павлопосадские платки, с огромными розами, георгинами, маками.

Иногда женщина носила сразу два больших платка, один из них был наброшен поверх овчинного тулупа, прикрывая плечи.

Незамужние девушки заплетали одну косу, завязывая её на конце маленькой верёвочкой, но и они старались спрятать волосы под небольшой косынкой или нешироким платком. Только в праздничные дни девушки могли себе позволить вплести в косу яркую ленту или вставить цветы – «краски» за узел платка.

В Журнале ежедневных занятий «Авгиасова конюшня» от 12 июня 1820 г. подполковник Лука Иванович  Дудицкий-Лишень в «Кратком описании по всем отношениям, родины моей – села Нивнаго» (относилось к Мглинскому уезду) писал: «У женщин замужних наметка из домашнего серпанку, искусно на голове завязана, иногда платок… Замужние женщины никогда косы не носят, но с первого дня свадьбы подбирают их вверх, накладывая на них чепец, а поверх наметку».

Мария Косич писала: «Женщине быть с непокрытой головою в присутствии мужчины, а в особенности при  куму крепко «саромно» (стыдно). А потому голову она тщательно одевает в повойник или чепик из ситцу или из шерстяной материи и сверху повязывает платком на подобие чалмы».
На голове мужчины носили самодельные войлочные шапки – «магерки» и шляпы с полями – «брыли». Дудицкий–Лишень упоминал: «…летом шляпа, у некоторых маргелка (валяная),зимой- шапка цветным сукном или плисом крытая…». Позже под влиянием городской моды в обиход вошли картузы – фуражки с козырьком.

Украшения

К праздничному костюму женщины обязательно надевали стеклянные бусы и бисерные украшения. В Мглинском районе девушки и женщины особенно предпочитали носить бусы из жемчуга, бирюзы или бисера - «крали» (кораллы) и «гантари» (янтарь), которые обматывались вокруг шеи в несколько рядов. Любили женщины и монисто – многослойные украшения из бус, разноцветных полудрагоценных камней, которые были собраны на верёвочке и завязывались сзади на шее.

Праздничный женский костюм обязательно дополняли массивными серьгами из серебра, меди, латуни. Популярными у женщин были серьги  «калачи» в виде колец.

В Журнале ежедневных занятий «Авгиасова конюшня» от 12 июня 1820 г. подполковник Лука Иванович  Дудицкий-Лишень в «Кратком описании по всем отношениям, родины моей – села Нивнаго» так описывал женские украшения: «…на шее краль или монист недорогих несколько родов довольно, иногда с излишеством; в серьгах простых и серебряных, в перстнях и кольцах также недостатку нет».

Пояс

Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды являлся пояс (кушак). Они были различного вида - плетеные и тканые, иногда длиною до трех метров. Пояса изготавливали в основном из красной шерсти. На концах его была бахрома. На передник повязывался широкий красный шерстяной пояс. При надевании его обертывали несколько раз вокруг талии и завязывали сбоку или сзади. Пояса выполняли в технике «плетение на стене», распространенной также на Украине и в Белоруссии. Технология плетения заключалась в том, что натянутые нити основы попарно перевивались между собой. В результате кропотливой работы получалось полотно, напоминающее мелкоячеистую сеть. Ширина поясов достигала 40 см, концы украшались бахромой.