ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

Женский народный костюм Климовского района,  находящегося на стыке  России, Украины и Белоруссии, вобрал в себя особенности трех славянских народов. За свою историю  Климова слобода, основанная, как старообрядческое поселение в начале XVIII века, побывала  в составе малороссийской Черниговской губернии, а позже  - в  Гомельской, Брянской губерниях, с 1937 г. –  в Орловской области, а   с 1944 г. – в составе Брянской области. Культура Климовской земли замешана на обычаях и традициях, верованиях трех славянских народов. Территория современного Климовского района  до революции  делилась между Новозыбковским и Стародубским уездами. Поэтому каких- то особых отличительных черт в местном костюме по сравнению с костюмом соседних Стародубского, Злынковского или Новозыбковского уездов здесь не наблюдается, за исключением того,  что здесь лучше сохранились элементы древнего славянского костюма и орнамента.   Несмотря на то, что старообрядческие переселенцы пришли сюда с центральных уездов России, значительного влияния на костюм они не оказали, а, скорее, сами заимствовали местные традиции.

Практичность местного наряда выходит на первое место: в костюмах нет лишних декоративных деталей. Цветовое  решение костюмных комплексов традиционно: использовались три цвета (красный, белый, черный). 

Рубаха

Как и в большинстве случаев, основу народного костюма составляла белая рубаха из полотна домашнего приготовления (льняного или конопляного). В фондах Климовского музея сохранилось несколько женских рубах. Одна из них более традиционна и древнее по покрою и  орнаменту. Рукава  почти на всю длину затканы красным орнаментом в виде тонких полосок с зигзагообразным узором, перемежающихся с широкими затканными почти сплошь полосами с геометрическими фигурами. Интересен второй тип рубахи. Красным орнаментом выткана  только верхняя часть рукава, а основная часть- белая, как полотно, но объемный геометрический орнамент выткан путем применения пряжи разной фактуры.  Третья рубаха сшита из тонкого отбеленного домашнего холста. Черно-красной  вышивкой с мелкими розами украшен  воротничок, манжеты. Рукав, особенно  верхняя часть, вышит крупными красными розами с черными листьями.  
У девушек рубашки были скромнее, чем у замужних. Пожилые крестьянки носили простые белые рубахи почти без вышивки. 

Понева

Поневы шились из домотканого сукна синего цвета с желтыми параллельными линиями, создававшими клетку. Понева, сохранившаяся в фондах Климовского музея, обильно украшена по полям несколькими горизонтальными полосами вышитого  древнего геометрического орнамента - «крюка».

Саян

Характерным элементом позднего  местного костюма является саян. Этот тип одежды  распространился с территории Малороссии и Белоруссии в начале  XIX века, постепенно  вытесняя древний поневный комплекс женской одежды. 

Покров всех саянов одинаков: широкая  нижняя часть, типа юбки, со складками пришивалась к облегающему телу лифу. Застежка располагалась впереди   на отстроченной планке. 

Шили саяны  из шерсти зеленого цвета и  практически не украшали. Лишь несколько одноцветных ленточек и фигурных строчек из цветных ниток  пускали по подолу и лифу. 

Головной убор

Неотъемлемой  частью женского костюма был головной убор. Платок (хустка) придавал женскому образу особую красочность и своеобразие. Он был завершением костюма,  «окладом» для лица и придавал хозяйке особую женственность. Наиболее распространенным был домотканый платок квадратной формы с ткаными геометрическими узорами  и бахромой по краям. Замужние женщины покрывали голову домотканым платком с красным узором в полоску и завязывали  его вокруг головы так, что  орнаменты  ложились  ото лба наискосок, накладываясь друг на друга. А концы платка завязывались в узел  спереди надо лбом. Позднее появились фабричные платки с набивными растительными узорами.

Фартук

Очень важную роль в костюме играл фартук, в простонародье – «хвартук». Фартук не только украшал женщину, но и  выполнял защитную функцию, оберегая от сглаза. На одном из фартуков из фондов Климовского музея представлен тканый наиболее древний тип орнамента из перемежающихся тонких и широких полосок. В основе его - повторяющиеся  меандры (мотивы геометрического орнамента, образуемые ломаной под прямым углом линией либо спиральными завитками). Ниже - узкая полоса из желтых и синих прямоугольников. Следующая полоска -   из ромбиков, пересеченных косым крестом. Нижняя часть фартука выткана  узорами в виде крупных ромбов, внутри которых- ромбы поменьше с четырьмя отростками с каждой стороны.    Другой, более поздний  фартук, украшен  вышитыми  крестом пышными розами красного и черного цветов. Возможно, что это брокаровский, так называемый «мыльный орнамент». Такие поздние фартуки украшались  еще и кружевом. 

Фартук завязывался на талии, прикрывая поневу или саян  спереди, оставляя видимым подол. 

Поверх саяна одевалась Корсе́тка,  приталенная жилетка-безрукавка расклешенная, сзади по талии собранная в складки. Шилась из шерстяной ткани, бархата с домотканой подкладкой.

Обувь

Летом и в будние дни ходили босиком, в холодные дни и в праздники обували лапти. Носили лапти из липового лыка. Праздничные называли писаными, так как их плели с  узорами. 

Нередко лапти сочетались с онучами, в которые оборачивали ступню и голень, а после обували сами лапти. Онучи могли быть холщовыми или суконными. Все это привязывалось к ноге сплетенными веревками (завязками), которые пропускались через борта лаптей и обматывались вокруг ног. Последний случай ношения лаптей зафиксирован в с. Фоевичи в 1950-е годы. Один старый человек носил их, в связи болезнью ног,  как более удобную обувь.